colombia

Mompox et...

2008-01-09T01:50:00.004+01:00

Décembre 2007

Quand vous avez lu Gabriel Garcia Marquez, vous avez envie d'une chose, c'est d'aller visiter Mompox. Cette ville située au sud du département caribéen Bolivar (le même que Carthagène) est une petite merveille coloniale.
Aussi, je me décide presque plus de 3 ans après mon arrivée et quelques livres d'aller visiter cette petit ville qui date de 1537 et classée Patrimoine mondial par l'UNESCO.

Aller à Mompox, ce n'est pas tout simple. Surtout quand tu viens de Pereira en bus. On s'arrête une nuit à Medellin puis à nouveau à Sincelejo en passant par le "four" Caucasia. On sent réellement une différence de température.

Le lendemain, nous espérons arriver à Mompox. Nous devons passer par Magange sur les bords du rio Magdalena. Aussi pour passer un bras, une petite lancha (bateau) nous emmène au lieu-dit "la Bodega", un beau bazar local où se mêlent bateaux, taxis, voitures, crieurs, restaurants, tiendas et tout ça en très peu de mètre carré.

On prend un taxi qui fait son plein sur place après avoir cherché sa "pompe à essence", le bidon que lui prête son voisin. Puis nous arrivons à Mompox.

Une chose est certaine, c'est qu'il fait vraiment très très chaud. Une chaleur comme j'ai rarement ressentie ici en Colombie. On ne laisse pas abattre, on trouve rapidement un hôtel et c'est parti pour la découverte.

Tout d'un coup en se promenant dans cette "ciudad" chargée d'histoire, on se rappelle des lignes de Marquez avec ces détails relatifs à l'architecture, la vie, au climat et au relief : le rio Magdalena le plus grand de Colombie draine tout sur son passage.

Une grand-mère nous interpelle et nous apprend que c'est une ville qui comporte 7 églises. Pas besoin d'être croyant pour apprécier l'architecture de ces édifices.

Nous prenons notre temps pour apprécier les choses et puis aussi parce que l'ambiance climatique nous empêche d'aller vite. On s'arrête un instant pour voir des gamins plonger dans le Magdalena. Plus tard un groupe d'hommes jouent sous l'ombre d'un arbre à un jeu qui ressemble à celui du "palet" mais avec des capsules de bouteilles de bière.

Suite à des impératifs, nous nous décidons de quitter cette belle ville de souvenirs le lendemain à la fraîche. En effet, les transports en direction del Banco sont rares. Ce qui veut dire qu'il faut partir à 4h30 du matin.
Nous sommes assis à deux sur une seule place à côté du chauffeur de la camionnette. Le voyage nous semble bien long d'autant plus que la route est vraiment dégradée avec parfois des trous où seul un véhicule équipé peut passer. Puis on s'arrête. Un moment de repos, le temps de se dire qu'on est sur une autre planète. Le jour se lève, devant le fleuve qui coule, on attend un bac pour franchir un autre bras. Le bac est surprenant de bricolage et est poussé par un petit bateau qui nous rappelle étrangement celui de Popeye. On voit des gamins des villages qui jouent à bord de leur bateau à côté de leur village où seul les sourires font oublier un peu leur misère.

Enfin on arrive à Bucaramanga longtemps après un nouveau passage en bateau del Banco. Là je connais un peu la région et on décide d'aller jusqu'à Saint-Gil. C'est l'occasion de retourner à Barichara, autre perle coloniale. C'est vraiment un beau village ! La dernière fois déjà, j'avais été surpris et là encore je ne m'en lasse pas de ces mûrs blancs, de ces portes et fenêtres travaillés, de ce côté vieux et beau à la fois... pffffffff.... et puis c'est paisiiiiiiiiible !

Ah oui j'oubliais, on est le 31 décembre. Alors bonne année !!! Ici en Colombie, on construit un personnage puis on le brûle. C'est l'année passée qui part en fumée...

Le lendemain, on se décide de suivre notre chemin et malgré le premier jour de l'année, on trouve tant bien que mal des bus, parfois en s'armant de patience. Avant de partir en direction du Boyaca, on décide d'aller voir le canyon de Chicamoncha, une autre pure merveille de la nature. Mince, c'est impressionnament beau !!!

Le voyage s'achève mais passer devant Villa de Leyva sans s'arrêter, c'est pas bien ! 3ème village colonial de notre "tournée", difficile de ne pas apprécier là encore l'architecture et les détails de construction des maisons.

Ainsi s'achève cette séance historique, artistique et culturelle....

La laguna del Otùn

2007-03-20T18:02:00.000+01:00

Février 2007

Nous profitons d'une semaine de vacances pour aller voir la laguna del Otùn. L'idée première de la rando, c'était de grimper le volcan du Ruiz. Malheureusement, nous étions en été et il faut dire qu'on avait un superbe été, bien beau, bien chaud. Et donc il faisait trop chaud pour aller se promener sur le glacier du volcan. Petite déception !!!

Nous nous décidons quand même pour monter le plus haut possible. Nous partons de Pereira en Chiva, ce fameux bus coloré. Celui-ci nous emmène au point de départ de la balade : le Cédral. Temps prévu de rando : 3 jours.

Le premier jour, c'est le plus dur, car le plus long avec du dénivelé. Comme je le disais précédemment, il fait super beau. On a vraiment de la chance. On arrive au lieu-dit "El Bosque" afin de passer notre première nuit. Par contre, nous sommes en altitude et il fait bien froid. Des paysans nous hébergent dans une cabane. On est serré, mais il faut bien ça pour se réchauffer.

Le lendemain, nous repartons et comme objectif une Hacienda : "Campo Allegre". Nous allons passer par cette grande laguna : La laguna del Otùn.

Le chemin est bien agréable sans difficulté. Nous sommes entourés de champs de Frilejones. C'est super beau.

Nous passons devant une première laguna. Il y a du vent et il fait un peu froid. La pause café n'est pas de trop.

A la laguna del Otùn, nous faisons la pause déjeuner à près de 4 000 m d'altitude. L'endroit est paisible et on arrive à deviner les glaciers sur les sommets.

Nous arrivons à l'Hacienda. Là il fait vraiment froid. La nuit ne se passe pas très bien. Je suis frigorifié, je dors à peine 2 h dans la nuit et je suis malade. Aïe, il va falloir descendre, je ne me sens pas de continuer. Que Pena !!!

Le lendemain matin, je pars donc avec un collègue (je veux dire un montagnard!!) vers Manizales en espérant trouver un transport car sinon c'est plus de 10 heures de marche de prévu. Et vu mon état je ne me sens pas capable. Après 1 heure de marche, énorme coup de chance : une voiture. On parle, ils acceptent de nous descendre.

C'est vraiment un beau coin de rando !!!! Tant pis pour le volcan, snif, snif...

Laguna de Iguaque - Bogota

2007-03-02T15:53:00.000+01:00

Janvier 2007

Sur le retour du Santander, nous décidons de nous arrêter à Villa de Leyva (voir archive). Cette petite ville est toujours aussi belle et son paysage environnant toujours aussi beau. Et puis c'est l'occasion de régaler son ventre avec toutes ces viennoiseries de la boulangerie française.

La dernière fois que j'y suis allé, on avait tenté de monter jusqu'à la laguna de Iguaque (plus de 3000 m), mais le temps nous avait arrêté non loin de l'arrivée.

Cette fois, le beau temps est là. Nous partons de Villa de Leyva en voiture pour rejoindre le point de départ de la rando. On commence à marcher en pleine selva. Ça monte plutôt pas mal. Au fur et à mesure la végétation diminue jusqu'au moment oú on arrive au paramo. Et qui dit paramo, dit frilejones. On est au-dessus de 3000 m.

Le paysage est magnifique car on voit très loin et très bas. On arrive à la laguna après une belle pente. Ce qui est beau, c'est qu'elle est bien encaissée dans la montagne. La descente se fait plutôt rapidement. Retour à Villa del Leyva, un petit croissant du vin de la région (pas bon du tout) et retour à Bogota.

Bogota, c'est quand même la grosse ville. J'ai lu plusieurs versions, mais il semblerait qu'elle atteint les 9 millions d'habitants.

Ce que j'ai retenu, c'est La Candelaria : le quartier colonial. Il plutôt sympa et ça bouge pas mal. Ce quartier va jusqu'à la traditionnelle place Bolivar qui est très grande où on trouve notamment le Sénat, la cathédrale.

Autre endroit intéressant à voir, c'est le Montcerrate. De cet endroit que l'on atteint à pied ou en téléphérique, on a un bon point de vue sur la ville.

Enfin, ce qu'il ne faut pas louper - à mon avis -, c'est le musée de l'or. Celui-ci retrace les différentes cultures pré-colombiennes à travers des objets en or.

Comme c'était pas mal !

Le Santander

2007-02-19T14:14:00.000+01:00

Janvier 2007

La suite des aventures de la Colombie nous conduit cette fois dans le département du Santander. Il est situé au nord de Bogota et est voisin du Boyaca.
Ce sont 2 départements qui se ressemblent car ils sont montagneux et secs.

De Bogota, nous nous rendons à San Gil. 7 heures de bus ou moins si le chauffeur s’appelle Montoya. Il faut parfois bien s’accrocher et puis fermer les yeux.

Ce qui est plaisant de San Gil, c’est son côté dynamique et sportif. Perso, j’adore. Rafting ou autres sports d’eaux vive, VTT, escalade, parapente… On se croirait à Vallouise. ;)).

Avant de partir, on nous avait parlé du canyon du Chicamocha, que c’était impressionnant. Résultat : c’est plus qu’impressionnant. Cet endroit est tout simplement magnifique. Il faut aller le plus haut possible pour voir que de tous les côtés on aperçoit sillonner les rivières dans ce labyrinthe rocheux. Super beau !!!

Le lendemain, place au sport. Le matin, rafting sur un rio plutôt tranquille : le Fonce. C’est suffisant quand on ne connaît pas ce sport. Puis l’après-midi, baptême de parapente à Curiti. Le site est très beau. J’ai même pas eu peur !… ou peut être un peu. En tout cas une fois dans les airs, on oublie ça et on profite.

Le jour suivant, on se dirige vers un petit village : Barichara. Et là, le coup de foudre.

J’avais lu dans un guide que c’était un village joli, avec une architecture coloniale bien conservée, qu’on s’y promenait tranquillement mais qu’on y avait plus envie de partir. Eh bien, c’est exactement ça. On n’a pas envie d’y partir, on se met à rêver de s’y installer tellement que tout est beau et paisible à chaque coin de rue. Et puis ce paysage autour, quelle splendeur ! Ce climat au ciel bleu, quel bonheur ! oh m….. je veux y retourner !

Avant de repartir, on reste un peu sur notre fin pour le rafting. Quand tu as fait le « Gyr » ;)), tu en veux plus. On nous indique le rio Suarez.

Et bien c’était… comment dire… : ENORME !!!! oulala c’est quand qu’on recommence ? Pour dire, cette rivière est fermée à la navigation en période de pluie. Vraiment un régal de sensations !

Je crois que j’adore cette région !!!

Sur la route de Medellin...

2007-02-06T13:37:00.000+01:00

Novembre 2006

La première fois que je suis allé à Medellin, c'était en avion. Cette fois, nous décidons de le faire par la route.

Depuis que je suis en Colombie, il est clair que j'en ai vu des belles choses. Il est difficile de dire que la route (une route banale) qui nous emmène de Pereira vers Medellin soit jolie. Et pourtant si ! A ce jour, c'est en tout cas le plus beau trajet que j'ai effectué : végétation, montagne, fleuve... tout y est ! Un spectacle ! J'en ai encore les marques de mon nez sur la vitre de la voiture...

Il n'y a pas forcément un endroit précis qui tape dans l'oeil. Non, c'est un ensemble. Comme par exemple ce grand village - Rio Sucio - où nous avons croisé la DDE colombienne.

Puis tout en navigant le long du torentiel Cauca, on admire le paysage avant de s'arrêter dans un village tout là-haut dans les sommets : Marmato. Ce Village est incroyablement accroché à la montagne. On y trouve des mines où l'on extrait de l'or. Les moyens d'extraction sont dépassés par le temps mais toujours efficaces.

Puis nous continuons notre chemin pour nous rendre dans un village dont on m'avait beaucoup parlé : Jardín. Ce village a bien conservé son architecture coloniale. Il faut savoir, que nous y étions un week end "festivo", c'est à dire férié. Dans ce cas précis, les colombiens aiment sortir, boire, traîner dans la rue tard au son de la musique forte, très forte... Il y a de la vie dans ce village !

Avant d'arriver à Medellin, la contribution des freins est encore de mise car il faut s'arrêter soit pour une petite photo ou soit une... autre petite photo.

Quand nous arrivons à Medellin, nous passons directement déposer nos affaires à l'hôtel. Juste le temps d'apercevoir à la fenêtre une grande affiche de Botero qui nous rappelle que le trajet que nous avons parcouru était aussi un art, plus naturel celui-là.

Une demie-heure d'avion ou plein d'heures de voiture, parfois ça se discute...!!

Tierradentro - Silvia

2006-11-30T17:29:00.000+01:00

Novembre 2006

Il y a environ 1 an et demi, j’allais visiter un site pré-colombien très renommé ici : San Agustin. On m’avait parlé d’un autre site qui s’appelle Tierradentro. Par manque de temps, je n’avais pas pu y aller.

Cette fois, je profite de cette nouvelle « aventure » (tatatin….) pour y passer. Mais avant cela, un passage par San Agustin me fait rappeler que cet endroit est superbe par ces paysages, sa tranquillité et son histoire (voir chapitre sur San Agustin).

Le chemin entre San Agustin et Tierradentro en plein milieu de la Cordillère des Andes Centrale est E-POUS-TOU-FLANT ! Des paysages qui vous font arrêter la voiture toutes les 5 minutes. De toute façon, il n’y a que de la piste pour atteindre San Andres de Pisimbala, destination du jour. Alors, c’est tout doucement que nous avançons.

San Andres de Pisimbala est le village principal où on trouve les principaux sites de Tierradentro. Contrairement à San Agustin où on trouve essentiellement des statues, ici ce sont des tombes pré-colombiennes. Il s’agit de descendre dans des « trous » pour atteindre une grotte où on enterrait les indiens. Les escaliers d’accès sont eux même creusés dans la roche. Le travail d’époque est impressionnant.

Certains tombeaux sont très bien conservés. C'est-à-dire qu’on retrouve des dessins sur les différentes façades avec encore toutes les couleurs. Très très choli !!!!

Après cette visite culturelle, nous reprenons notre chemin pour nous diriger vers Popayan dans le département du Cauca. (voir chapitre sur cette ville). Nous atteignons à un moment du voyage, le Paramo. Cela signifie que nous roulons à plus de 3 500 m d’altitude. C’est un peu hallucinant. C’est l’altiplano, c'est-à-dire un plateau gigantesque en haute altitude. Tout simplement OUAH ! Une plante que l’on trouve seulement à cette altitude, c’est le Frilejon (voir Le Cocuy). Cette plante peut atteindre des dimensions importantes en hauteur. Il y en a des champs à perte de vue.

Nous arrivons à Popayan, faisant un tour assez rapide pour repartir vers Silvia. Ce village est bien typique entouré de montagne. Il est très connu pour son marché. Une communauté indigène y vit ainsi que dans les alentours : los Guambianas. Ces derniers vivent encore en tenue traditionnelle.

FIN DE L’ETAPE : encore une fois plein les yeux, plein la tête !!!!

Le désert de la Tatacoa

2006-11-27T14:36:00.000+01:00

Octobre 2006

La visite du pays se poursuit. Cette fois, nous repartons pour le Sud (voir San Agustin – Popayan). Mais cette fois, nous décidons de faire une halte au désert de la Tatacoa.

La première fois qu’on m’a parlé de ce désert, j’ai dit : « mouais un désert ici en Colombie, bof ». Et puis je n’y suis pas allé et j’ai donc passé mon chemin pour aller directement à San Agustin.

Cette fois, nous nous décidons à visiter cet endroit. Nous sommes tout proche de la ville de Neiva. Ville assez importante et capitale du département du Huila. Objectif : le village de Villa Vieja.

Le paysage entre Neiva et Villa Vieja se transforme au fur et à mesure que l’on avance. On arrive dans l’unique hôtel du village : une grande maison coloniale très rustique et charmante. Même Simon Bolivar y est venu dormir. La classe… !

Un guide sur place nous propose de nous accompagner pour voir le couché du soleil dans le désert qui se situe non loin derrière ce village. Le spectacle est tout simplement fabuleux. Il règne une ambiance étrange entre le silence, les couleurs de la terre et du ciel….

Cette petite sortie nous met l’eau à la bouche pour le lendemain. On se programme toute une matinée pour faire juste une petite partie de ce désert car il est immense. Chose assez rare quand on pense à cet endroit : il pleut. Mais heureusement, ce n’est qu’un de ces « aguacero ».
A l’image du désert où il n’y a pas grand-chose à voir (à part des cactus, des étendues à perte de vues, des fossiles…) le voyage se fait sans trop rien dire. Nous sommes tout simplement admiratifs.

Notre guide nous arrête dans une des rares habitations. La vie dans cet endroit est tout à fait impensable. Et pourtant… Dans cette « finca », un jeune couple vit ici. Après dégustation du lait de chèvre, nous continuons notre chemin.

Vers la fin du parcours, nous arrivons au même endroit que la veille, mais cette fois-ci en plein jours. L’endroit est vraiment très beau. Ça nous fait forcément penser au Grand Canyon des EU. C’est en quelques sortes un petit Grand Canyon. Nous restons à cet endroit pendant un bon moment à contempler cette architecture naturelle datant de très longues années.

Un lieu impressionnant à ne pas rater (en fait !) !!!!

Medellin - Santa Fe de Antioquia

2006-10-23T14:46:00.000+02:00

Juin 2006

Notre nouvelle destination nous conduit a Medellin. Cette ville est assez bien connue de France pour cette mauvaise image qu'elle traìne depuis le fameux cartel et son chef Pablo Escobar.

Ici, les gens disent que si Medellin en est là aujourd'hui (d'un point de vue économique), c'est notamment gràce à cette période. Il y a des commerces partout. Beaucoup d'entreprises s'y sont implantées dans le secteur du textile.

Le chemin pour aller à Medellin est super beau. C'est de la navigation en montagne. La ville est située en plein milieu de la cordillère dans le département d'Antioquia, autre département du café. Les paysages autour de la ville sont très élevés. Il y a des ressemblances avec Pereira.

La ville en elle mème n'est pas non plus extraordinaire. C'est très grand. Elle doit se situer comme la 4eme ville colombienne. Comme toutes les villes, elle possède aussi sa place Bolivar qui est bien amimée.

Medellin est aussi connue pour son fameux musée Botero, ce célèbre peintre-sculpteur. A l'extérieur comme à l'intérieur, on y trouve ses fameuses statues de "gros" ainsi que des peintures ou sculptures d'auteurs célèbres comme Picasso, Rodin ou autres...

Nous décidons ensuite de nous rendre dans un village non loin de la ville : Santa Fe de Antioquia. Ce village très charmant a su conservé sa touche coloniale.

La route pour y accéder à partir de Medellin est tout simplement splendide. On reste skotché à la vitre du bus.

Le village est très animé. La place est remplie de stands artisanaux. Les gens du coin ou d'ailleurs aiment à s'y promener sous une chaleur plombante. le paysage autour de ce village est lui aussi magnifique. Malgré tout, tout est paisible et agréable...

Pour notre retour vers Medellin, nous passons par un petit village qui surplombe la ville. C'est une reconstitution d'un village typique de la région. Le coup d'oeil en vaut la peine.

Un autre coin du pays très recommandé pour un moment de détente sur une courte durée !

Cartagène

2006-10-19T23:22:00.000+02:00

mai 2006

Cartagène se situe au bord des caraïbes au nord du pays. Cette ville est très réputée en Colombie. Je sais qu'elle l'est aussi en France car je me souviens d'une régate "La route du café : Le Havre-Cartagène".

Ce qui differencie beaucoup cette ville colombienne des autres, c'est qu'elle ressemble plus à une ville que l'on connaìt en France. En fait, il y a deux villes, un peu comme à Popayan. C'est à dire Cartagène, la ville classique : plutòt sale, des travaux à tous les coins de rue, pas très bien entretenue.

Et puis il y a Cartagène "vieille ville". Là, c'est vraiment pas mal : l'architecture coloniale est bien conservée, c'est super propre (tellement rare que ça surprend!!!), il y a beaucoup de vie et c'est très joli. On sent bien qu'ici il y a une prise de conscience touristique plus que nationale...

Pour bien profiter du bord de mer, il faut prendre un bateau et aller dans un parc national naturel qui est celui des "ìles du Rosaire". Ce sont pleins de petites ìles dans une eau "caribéenne" où on peut se reposer tranquillement.

Un petit coin touristique bien bien agréable !

La Guajira - Taganga

2006-09-27T02:42:00.000+02:00

Février 2006

Cette fois encore, nous décidons de remonter au nord du pays pour profiter au mieux de la mer des caraïbes.

La Guajira est un département situé à l'extrême nord du pays. Il y fait très chaud. A l'arrivée à l'aéroport de Riohacha, ville principale du département, une bouffée de chaleur nous "explique" en un bref instant l'ambiance climatique.

Après avoir négocié un taxi pour accéder rapidement à Uribia, nous prenons un "collectivo" afin d'atteindre quasiment la pointe du département. Il y a très peu de commentaire à faire sur ce "collectivo" ; suffit de regarder la photo. C'est excellent, c'est la vie d'ici...

Nous arrivons au "Cabo de la Vela", l'endroit où nous avons décidé de nous arrêter. Ce lieu est difficile à décrire. C'est à la fois super beau et désertique. Et d'un calme.......

Nous profitons des paysages, de la mer, de la nourriture locale (langouste, poissons...)... et de l'ombre dans le hamac pour assouvir nos besoins de sieste...

Après 3 jours, nous prenons les sacs et nous nous dirigeons vers "Boca de Camarones", un autre endroit super beau et toujours très reposant. C'est une réserve d'oiseaux. Au programme : repos et baignade dans une eau super bonne.

Après une nouvelle nuit en hamac, nous continuons notre chemin pour rejoindre Santa Marta.

Cette fois, c'est pour aller dans un petit village de pêcheur : Taganga. Au village, un passeur nous propose sa pirogue pour nous emmener sur une plage sauvage.

Le paysage est assez exceptionnel. La montagne s'élève au loin supportant une végétation très sèche en raison de la chaleur. D'ailleurs pour supporter nous même cette chaleur, la baignade est obligatoire.

Deux autres endroits hallucinants de la Colombie !

La Ciudad Perdida - Tayrona

2006-09-16T14:49:00.000+02:00

Octobre 2005

Jusqu'à présent, de tous mes agréables voyages, un m'avait plus particulèrement touché : Le nevado du Cocuy (voir la liste). A travers celui-ci, j'avais découvert un endroit extraordinaire, d'une beauté incroyable. Il faut ajouter à cela diverses raisons, comme la difficulté physique de cette escapade ainsi que le partage des émotions et de la vie de tous les jours avec les 4 autres collègues.

Mais là je dois dire que j'ai trouvé un autre endroit de la Colombie qui m'a à nouveau touché.

Cette fois, l'expédition se passe dans la Sierra Nevada de Santa Marta, tout au nord du pays au bord des caraïbes dans le département du Magdalena. L'objectif est de grimper pendant 3 jours jusqu'à un endroit dit "La Ciudad Perdida" et de redescendre en 2 jours.

La Ciudad Perdida est comme son nom l'indique une cité anciennement construite par les Tayronas, peuple d'une civilisation pré-colombienne.

Le départ de cette balade se fait à Santa Marta, ville assez importante au pied de la mer caraïbe. Sur place, on trouve un hôtel qui nous propose un guide. Après avoir rencontré ce dernier, nous apprenons que nous allons faire cette expédition avec 3 anglais, 1 allemand et 2 suisso-portugais. Le guide est lui-même assisté de 2 personnes (+ 2 mules) pour le transport du matériel de cuisine ainsi que de la nourriture.

Le lendemain matin, après une nuit à l'hôtel, nous embarquons très tôt dans une jeep. Cette dernière nous emmène au point de départ de la marche. 2h plus tard, après avoir longé la mer des caraïbes et commencé à grimper par les pistes au mileu d'une végétation très dense, nous arrivons à ce fameux endroit, c'est à dire un village complètement perdu au milieu de la jungle. L'ambiance est assez particulière : les gens nous observent de loin comme de près.

Puis après avoir chargé les mules, nous partons sacs au dos vers cette cité. Petit à petit le chemin se rétrécit et la végétation se fait de plus en plus dense. Il fait chaud et lourd. A la pause déjeuner nous profitons d'un cours d'eau pour nous baigner et nous rafraîchir. Les premières difficultés arrivent avec une belle montée et surtout un superbe orage. Mais cela ne nous empêche pas de profiter d'un super paysage au fur et à mesure où nous montons.

Toutes les nuits sont prévues en hamac sous un simple toit. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais c'est vraiment l'idéal pour vivre à fond cette aventure au milieu de la jungle et parmi... les moustiques. Autant dire que la moustiquaire est obligatoire.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Le deuxième jour de marche, nous passons dans un endroit plutôt surprenant qui nous permet de connaître une réalité, celle de la présence d'indiens dans des conditions de vie réelles. Quand on passe près du village, on se dit vraiment qu'on vit sur une autre planète et en même temps un sentiment de respect profond s'installe en nous, en apercevant ces habitants.

Certains d'entre eux sortent de leur case pour nous voir par curiosité tandis que d'autres au contraire y entrent. Notre guide nous explique qu'on traversera juste le village pour rejoindre notre chemin. Il nous explique deux trois choses sur leur façon de vivre (voire de survivre), notamment l'importance qu'a la Coca pour ces tribus. Puis après ce grand moment, nous continuons notre route pour atteindre le second refuge sous une pluie battante.

Le troisième jour est celui qui correspond à notre arrivée sur le site. Ce n'est pas le plus simple. En effet, il nous faut parfois passer par des endroits dignes de l'Aventure.

Entre les chemins escarpés, les passages de rivières, on apprécie de plus en plus notre séjour dans la jungle.

Notre guide en profite aussi pour nous faire manger les fruits sauvages de notre environnement. On se régale vraiment.

Après ces diverses balades aquatiques, nous arrivons à un endroit, au milieu de la rivière sur un tas de cailloux et face à un escalier. On aperçoit les marches et celles-ci se perdent dans la végétation luxuriante. On m'avait déjà parlé de ces marches : ce sont elles qui nous permettent d'arriver à la Cité.

Notre guide ouvre le chemin. Il avance bien et vite. Quant à moi, je fais attention. Ces marches sont très étroites, irrégulières et surtout très humides.

Je fais régulièrement des pauses. Ce qui permet aux 2 autres accompagnateurs de me passer. Ces derniers portent des charges hallucinantes. En effet, les 2 mules ne peuvent pas passer à cet endroit...

La montée est interminable. On n'en voit jamais le bout. Mais le spectacle vert est extraordinaire. Puis, on aperçoit un bout de l'arrivée au moment où apparaissent les premières terrasses.

Nous sommes fascinés par l'endroit. De plus, la chance est avec nous car le soleil fait une belle apparition. Les couleurs sont magnifiques.

Nous continuons notre exploration pour arriver devant un escalier qui nous laisse sans voix.

Il est de toute beauté, incroyablement long et large. C'est par celui-ci que nous allons arriver au sommet de la cité.

Puis quelques marches plus tard, nous arrivons à un endroit dégagé . On s'assoit tous et sans rien dire, nous contemplons admiratifs le paysage qui nous entoure.

Nous posons nos affaires, nous déjeunons et le guide nous emmène explorer cet endroit mythique . Il nous parle, nous raconte des lieux, des objets... Puis on arrive à l'endroit dont j'avais vu pleins de fois cette image sur des livres, des guides touristiques. Ca y est, nous y sommes... clic :

Nous contemplons pendant un certain temps cette "photo" en étant fiers de nos 3 jours de montée et heureux d'être dans cette endroit magique.

Nous passons une nuit aux abords du site. Pour redescendre, nous allons mettre deux jours, dont un accompagné par une pluie bien tropicale. Cependant cela reste un excellent souvenir.

Pour se reposer, on se dit qu'un petit passage par le parc national naturel de Tayrona serait bien mérité. Ce parc, c'est tout simplement un petit paradis.

Nous y passons une journée, le temps de se dire qu'on venait de passer une semaine extraordinaire, d'une grande richesse culturelle permettant aussi de comprendre un peu mieux un pays qui a souffert et qui souffre énormément. Notre guide aura su nous le faire vivre à travers ses exposés du soir en abordant des thèmes retraçant l'histoire de son pays. Je n'oublierai pas ce moment où nous avons rencontré ces familles d'indiens, cette jungle, cette cité. Je n'oublierai pas non plus ce paysan qui nous fit découvrir son activité de transformation de la coca ni le moment où nous sommes passés devant les para-militaires... En 5 jours j'ai appris énormément !

Le Volcan Tolima

2006-07-03T14:38:00.000+02:00

Juillet 2005

Le Tolima est un volcan situé dans le département du Quindio, voisin de Risaralda, donc non loin de Pereira. C'est le deuxième plus grand volcan de la chaîne des Nevados avec 5215 m (derrière le Ruiz 5325 m). Le sommet du volcan est difficilement accessible en raison de sa forme très conique.

L'objectif de cette rando est d'aller au moins au pied du volcan. Pour cela, 2 jours de marche aller + 1 jour de marche retour sont nécessaires pour atteindre cet objectif.

Partant en bus de Pereira, nous atteignons rapidement le village de Salento, magnifique petit village où uneWilly's (jeep traditionnelle de la région du café) va nous emmener au lieu de départ de la rando.

Avec le véhicule, nous traversons la vallée de Cocora : un bijou de la nature !!! On y trouve la Palma de Cera, le palmier le plus haut du monde.

La Willy's nous dépose et petit à petit nous nous enfonçons dans la vallée. Le soleil nous permet d'avoir des couleurs contrastées de vert.

Au fur et à mesure qu'on avance, la végétation s'intensifie jusqu'au moment où on rentre vraiment dans la forêt. La rando se complique avec un chemin plus étroit, plus raide. Il fait chaud et humide.

Après quelques heures de marche, on arrive à un premier refuge où on passera la nuit. Le refuge est assez grand. Il sert en même temps de laboratoire scientifique, notamment en géologie (c'est une région fortement sismique).

Après un magnifique couché de soleil et une nuit sous tente, nous repartons tôt le matin pour atteindre cette fois une maison dont les habitants accueillent les randonneurs.

Au fur et à mesure de l'escapade, le chemin monte de plus en plus et est très boueux. Le brouillard se mêle de la partie. La végétation devient de moins en moins dense jusqu'au moment où on atteint le paramos (zone de montagne qui se situe enntre 3800 et 4200 m). A cette hauteur, il n'y a plus un arbre, tout est sec, plus froid, c'est un désert d'herbes basses et de Frilejones, cette plante se trouvant fréquemment à cette hauteur.

Notre collègue-guide nous conduit à vue d'oeil. Il n'y a plus vraiment de chemin et ça devient de plus en plus difficile en raison de la boue. La météo ne nous aide pas car le brouillard est toujours là.

Enfin on arrive à cette maison au pied du volcan. Malheureusement on ne voit rien (M.... !). On est super bien accueilli par une femme et ses 2 enfants. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse vivre ici dans le froid continu, l'humidité et dans des conditions de logement assez rudes. Les traits du visage de la mère et de ses enfants sont très marqués par ce climat.

On se réunit autour du fourneau afin de préparer notre repas et surtout pour profiter du seul endroit où la chaleur habite.

Puis comme pour nous récompenser de nos efforts, le temps décide de nous faire une faveur. Les nuages se dissipent un peu, le temps de voir enfin ce volcan...

... GRANDIOSE !!!!

Villa de Leyva

2006-07-03T01:33:00.000+02:00

Mai 2005

Villa de Leyva est une toute petite ville coloniale située au nord de Bogota dans le département du Boyaca.

Ce village est vraiment l'image que j'avais des villes coloniales : maisons et autres bâtiments blancs, avec ces fameux balcons et les rues pavés. C'est un endroit très agréable entouré de montagnes.

Le jour de notre arrivée, c'est jour de marché : une merveille de couleurs animée par les gens du pays aux origines andines. Pour ma part, c'est la première fois que je rencontrais ces personnes fortes de leurs coutumes à travers leurs vêtements traditionnels, leurs traits physiques...

Première activité en arrivant à Villa de Leyva, c'est forcément la visite de la ville, de sa très grande place, de son architecture, de ses rues inlassablement ressemblantes, de ses patios, de ses petites maisons d'artisanat... un bon moment.

Autour de la ville, il y a énormément de choses à faire, notamment au niveau des randonnées (à pied, à cheval ou encore à vélo). La première sortie, on opte pour une rando à pied afin d'aller à la recherche de fossiles. C'est difficile d'imaginer que dans cet endroit de la montagne, il y avait voilà bien des années, la mer. Aussi, il suffit "presque" (bon presque !!) de se pencher pour trouver des fossiles ici et là sous une lourde chaleur.

Une autre balade, cette fois, à cheval nous mène tout droit dans la nature. Et tout cela au trot colombien (aïe aïe aïe !!!). La pause à une magnifique cascade nous a fait du bien...

On prévoit une autre rando vers une laguna. Malheureusement, un orage nous contraint à faire demi-tour à quelques mètres de l'arrivée. Dommage, car le début avait été bien sympa.

Pour se rattraper, on se dirige vers Raquira, village voisin. Et là, en entrant dans le village, on comprend très vite que notre sac à dos sera beaucoup plus lourd qu'à l'aller. Ce village possède une rue bordée de maisons coloniales vendant des articles issus de l'artisanat local. Difficile de résister...

Encore un endroit super étonnant de la Colombie. On ne s'en lasse pas !!!!

San Agustin - Popayan

2006-06-29T04:42:00.000+02:00

Avril 2005

Nous voulons profiter de nos 2 semaines de vacances pour aller à San Agustin (département du Huila). Cet endroit représente toute une civilisation pré-colombienne, beaucoup plus ancienne que celles que l’on connaît le mieux comme les Incas ou les Mayas.

Ce site est protégé par l’UNESCO et est classé patrimoine mondial de l’humanité. C’est vraiment immense. Pour dire, nous avons contracté une jeep pour faire le tour en 1 journée et on est loin d’avoir tout vu.

Des statuts pré-colombiennes, en veux-tu, en voilà !! Il y en a vraiment partout. Certaines regroupées, d’autres éparpillées. De plus, le site n’est pas totalement découvert.

On arrive d’abord au village. Très charmant, à la colombienne avec des maisons coloniales. Une des choses qui m’interpelle en arrivant, c’est de voir pour la première fois autant de touristes étrangers en Colombie.

La première journée, on la consacre à faire ce fameux tour de différents sites. Le paysage est tout simplement ma-gni-fique ! Nous nous arrêtons ici et là selon les différents sites à visiter. Notre chauffeur nous amène ensuite à une première surprise : « Salto de Bordones ». Une chute d’eau vraiment impressionnante.

Nous continuons la visite en nous arrêtant devant d’autres statuts nous rappelant au passage les images des livres d’Histoire. Vers la fin de la journée, le chauffeur nous arrête à un endroit qui n’a rien d’extraordinaire. Il nous dit d’aller à pied vers un endroit et là le spectacle vivant : une autre chute encore plus belle que la précédente (à mon goût…) ! On reste scotché devant cette dernière en faisant attention au précipice sans oublier de la prendre en photo 72 fois (au moins :)))).

Un autre moyen de visite bien sympa, c’est le cheval. Très tôt le matin (la chance il a fait soleil), on se promène dans la montagne avec un paysage de fou. On aperçoit même au loin un magnifique volcan au toit enneigé (le guide nous parle du Puracé). Cet environnement montagneux surplombant le Rio Magdalena est vraiment paisible.

Dans la continuité de notre escapade, on décide d’aller jusqu’à Popayan (au sud de Cali) ville déclarée Monument National. Pour y accéder, c’est 6h de bus par la piste afin de franchir la Cordillère en passant par un plateau suffisamment haut pour voir des « frilejones », cette plante vivant au-dessus des 3000 m.

Quand on arrive à Popayan, rien ne nous semble d’extraordinaire. Une ville colombienne normale. Puis un taxi nous conduit dans la ville historique, et là c'est le changement. On passe à une jolie ville qui justement ne ressemble à rien des autres villes colombiennes : l’architecture est colonial, tout est blanc, la vie... vraiment différente.

La chance nous sourit vraiment car nous sommes en Semaine Sainte. On assiste à un défilé bien typique qui attire la foule. On tombe aussi sur une exposition de l’artisanat colombien dans une superbe maison coloniale. J’en connais un bon nombre qui se serait ruiné en venant ici...

2 endroits certainement incontournables de la Colombie

San Cypriano - Ladrilleros

2006-06-29T00:36:00.000+02:00

Janvier 2005

Cette fois nous allons visiter la côte pacifique. Nous optons pour Ladrilleros, une presqu'île accesible seulement en bateau en partant de Buenaventura (sud-ouest de Pereira et ouest de Cali).

Avant d'arriver à Buenaventura, nous nous arrêtons dans un village très étonnant perdu dans une forêt bien tropicale, d'une grande densité : San Cypriano. Pour accéder au village, il faut utiliser une charrette sur rail soit poussée par une mobilette, soit c'est un villageois qui pousse a la perche.

Je ne suis jamais allé en Afrique noire mais on a un peu l'impression de cotoyer quelque chose qui y ressemblerait. Il y a une avenue (ou plutot un chemin) qui traverse tout le village. On y trouve beaucoup de "cabanes" amenagées ainsi que des petits restos pour recevoir des touristes. Pour les amateurs des hotels et restaurants confortables : s'abstenir. On est vraiment dépaysé en plein milieu de ce cadre tropical.

Il y fait chaud, meme lourd. Pour se baigner, il y a un petite riviere qui longe le village. Et là, c'est le top.
Apres ce petit passage, nous rejoignons Buenaventura pour prendre la Lancha (le bateau) qui nous emmenera a Ladrilleros.

Apres 45 mn de bateau a longer la cote pacifique, nous arrivons a destination. Le village ressemble beaucoup dans sa configuration a San Cypriano.

Mais la difference, c'est la baignade. Cette fois, c'est l'Ocean Pacifique. Ici l'eau est tres foncée (les remous du sable), le courant est fort pour ne pas dire très fort selon les jours. Il peut y avoir de superbes vagues. Quant a la température de l'eau, c'est du bonheur. La côte est joliment dessinée : les falaises supportent une végétation très dense au-dessus d'un sable bien noir.

Un bon moment de calme dans un endroit vraiment étonnant !

La Sierra Nevada del Cocuy

2006-06-28T02:51:00.000+02:00

Décembre 2004

Incroyable ! Enorme ! Un truc de malade !...

Bon d'accord, la formule est un peu simpliste, mais ça résume vraiment l'impression que l'on peut avoir à la fin d'une semaine passée dans la Sierra Nevada du Cocuy dont 5 jours entre 4000 et 4600 m.

Tout d'abord il faut se situer. Nous sommes tout au nord du département du Boyaca au nord de Bogota, non loin de la frontière du Venezuela.

Pour y accéder, ce n'est pas simple : nous avons mis environ 20h de bus, dont un bon moment de pistes. Autant dire que nous étions déjà dans l'ambiance.

On arrive dans un charmant village typiquement andin : Guican. C'est le lieu de départ de la rando. Après une nuit et une journée le temps de nous acclimater àl'altitude, nous partons pour passer notre première nuit sous tente au pied des hautes montagnes. Le Parc National du Cocuy, c'est plus de15 sommets au-dessus de 5000 m.

Notre première journée de rando nous donne déjà un aperçu des superbes paysages. Nous avons de la chance car nous avons réussi à obtenir une mule pour porter une partie de nos bagages et surtout la nourriture (mais c'est juste pour le matin).

Très vite, une partie d'entre nous sommes atteints du mal de tête en raison de l'altitude (pas très agréable comme sensation!!!!). La première nuit au-dessus de 4000 m nous donne d'emblée l'idée du reste du séjour : super froide !!! On se lève le matin, nos tentes sont gelées. On oublie vite qu'on aime dormir. De toute façon, les journées sont tellement extraordinaires de beauté qu'il vaut mieux marcher. Et puis ça réchauffe !!

En effet, chaque jour, la montagne nous offre un paysage si différent que l'arrivée aux sommets est "difficilement" magnifique...

Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un jour plus beau que l'autre mais en tout cas, je retiendrai ce second matin, après cette première nuit très froide, après ce premier col très difficile avec mon sac très lourd où quand tu arrives essoufflé au sommet, tu lâches devant le spectacle une belle vulgarité qui te fait dire que c'est peut être un des plus beaux paysages que je n'ai jamais vu.

Ce qu'il faut aussi retenir du Cocuy, ce sont ses habitants au visage brûlé par le soleil, renfermés sur eux-mêmes où la vie semble difficile à l'image de la rudesse du climat. C'est presqu'une autre planète...

En tout cas, pour les amateurs de la montagne ou tout simplement des belles choses, tant pis si je me répète mais c'était vraiment un truc de malade!

INOUBLIABLE !!!

L'île de San Andrés

2006-05-24T00:55:00.000+02:00

Octobre 2004

San Andrés se situe dans la mer des Caraïbes. Elle appartient à la colombie même si d'un point de vue géographique, elle se trouve plus proche des côtes du Nicaragua.
Ce n'est pas une très grande île. D'ailleurs, de l'avion, l'atterrissage est plutôt impressionnant.

La vie de San Andrés se concentre dans le nord de l'île avec une majorité des habitations. On y trouve aussi les plus grandes et plus belles plages. Une chose étonnante, c'est la quantité de magasins de marque. Et le tout, à prix détaxé.

Notre hotel est situé face à la mer, côté Ouest. Autant dire que les couchés de soleil sur les caraïbes, c'est pas mal...

Le premier jour, on décide de faire du vélo, un bon moyen pour visiter l'île. C'est l'occasion de voir que le Sud est beaucoup plus sauvage. Jour de chance : on assiste à la migration de pleins (voir encore plus) de dauphins. Spectacle naturel bien sympa !!

Au programme, c'est repos, baignade, activités nautiques... On est dans une bonne saison (basse) : pas trop de monde. On en profite super bien.

En face de San Andrés, on aperçoit l'île de Johnny Cay : petit paradis terrestre fait de sable blanc (très très blanc), de palmiers et d'une eau incroyablement turquoise.
Sur l'île, flotte un petit air de Jamaïque avec son drapeau et un fond musical de Bob Marley.

Bref, un bon moment de repos dans un cadre idéal...

Présentation

2006-05-21T02:39:00.000+02:00

Hola amigos...

Voilà déjà 2 ans que je suis arrivé en Colombie. Aussi, je me décide à créer ce site, non pas dans un but politique (j'abandonne :)) mais plutôt touristique car ce pays en vaut vraiment la peine avec ses 3 cordillères des Andes, ses 2 mers (pacifique et caraïbes), avec sa selva amazoniène...
Sans oublier que ce pays représente des années de civilisation précolombienne. On s'en aperçoit à travers ses habitants ou encore ses vestiges.
Lors d'un voyage dans le pays, j'ai croisé une personne fière de son pays qui m'a dit ceci : "Si les gens veulent voir la cordillère, ils vont au Chili ou en Argentine. S'ils veulent voir les vestiges indiens, ils vont au Pérou. S'ils veulent voir les volcans, ils vont en Equateur. S'ils veulent voir l'Amazonie, ils vont au Brésil. S'ils veulent voir les Caraïbes, ils vont à Cuba ou les autres îles. Mais si tu veux voir tout ça ensemble, tu viens en Colombie".

Je vais donc essayer de vous faire vivre virtuellement mes voyages à travers ce site.

Tout d'abord, sachez que je vis à Pereira, ville assez grande d'environ 450 000 habitants se situant sur le flanc ouest de la Cordillère centrale à 1400 m d'altitude.
Le climat est plutôt sympa. Il fait environ 25 degré toute l'année. Autant dire que short et tee-shirt, c'est pour toute l'année.
Sur la photo en-bas, c'est Simon Bolivar : le libérateur. C'est le personnage clé de la Colombie comme d'autres pays d'Amérique du Sud

Pereira fait aussi partie de la région du café. Mais il faut savoir qu'ici le café n'est pas très bon (eh oui!!!). En fait ils exportent le meilleur. Dommage pour nous ! Mais on arrive quand même à en trouver du bon.
On est aussi entouré de volcans dont le Ruiz (environ 5300 m) qui est encore actif.

Voilà... Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques. En espérant vous donner un peu envie de venir en Colombie à travers mes photos, je vous dis :

à bientôt!!!